Дороговато просят. Мне 10т. объявляли за это. Дешевле будет доливать.

Моя масло примерно литр недели за три съедала. Предполагали что кольца. Разобрали. Оказалось что поршень разбил цилиндр, пришлось кап.ремонт делать.  за работу 20000. Вродебы дороговато. У меня 1.5 г. назад 25000р. за переборку и расточку обошлось. Решать самому доливать, перебирать или продавать.

Раскоксовка колец
Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения "прихватывают" поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта.

Для раскоксовывания поршневых колец могут применяться разные препараты, также можно приготовить смесь самому из 250 мл ацетона, 125 мл керосина и 125 мл моторного масла.

Технология раскоксовки

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.

2. Для бензинового двигателя - выкрутить свечи зажигания, для дизеля - форсунки или свечи накаливания.

3. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.

4. Залить в каждый цилиндр по 45 мл жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например наживив свечи зажигания для образования "паровой бани" в камерах сгорания.

5. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.

6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.

7. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.

8. Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.

9. Заменить моторное масло.

При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Расход препарата - около 200 мл на четырехцилиндровый двигатель легкового автомобиля объемом до 2000 см3. В случае если ось цилиндров наклонена (например, V-образный двигатель) или же камера сгорания сформирована значительной выемкой в днище поршня, - объем заливаемой жидкости необходимо соответственно увеличить.

Процедуру очистки целесообразно совмещать с текущим техническим обслуживанием, включающим промывку системы смазки, замену масла и фильтра, профилактику свечей зажигания и т. п. Правильная замена масла позволит существенно повысить эффективность очистки, так как при этом интенсивно промывается система смазки и поршневая группа.

Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро-поршневого комплекта, поэтому в случае предельного износа вы можете не достичь положительных результатов

тест жидкостей http://catalog.autodela.ru/article/view/743

Отредактировано shoong2 (06.10.2009 00:50)

90000 км или миль? Если км-то по-любому есть не должна, если миль-то всё может быть, но в принципе тоже не должна. Я между сменой масла (6-8т.км) доливаю в свой около литра. Езжу быстро.

есть такой человечик держи телефон 507 13 50 зовут александр погавори он всё тебе раскажет мне перебрал совсеми расходами запчастями с работай гдето в пределах 40 000 сейчас точно не помню

STALKER, поддерживаю.Еще укажи какое масло и количество доливаемого на количество пройденных миль/километров, а то в неделях мягко говоря не корректно... Не исключена проблема именно в масле!

я, например, поначалу лил масло LiquiMoly Molygen 5W-50, а потом внимательно изучив статью про масла LiquiMoly залил Leichtlauf Special 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. Ест масло примерно 1 литр на 1000 км причем не зависимо от того жогаю или плавно катаюсь (((. В салоне периодически появляется запах горелого масла - на сервисе все обсмотрели и ничего не нашли. Пробег 90 000 миль - вроде небольшой.

Заливал вот это масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … ke_name=1. Спасибо за совет,  попробую поменять на желтое... хотя наверное вряд ли уже поможет (((. Самое странное, что она не коптит, визуально не видно копоти. Катализатор уже давно удален - дым задерживать нечем. Все равно придется ехать к мотористу - он подскажет что и как...

Масло уходит по 4 причинам. 1 кольца, 2 сальники клапанов, 3 сальники к\в, р\в и прокладки, 4 если кто-то отпивает или отливает, а масло если оно фирменное синт. или мин., а не масло дядюшки Ашота на такой расход1000км 1л ваще не влияет.Правда если тапочек в пол и все 1000км проехать на 7000об то 0,5 л масла конь сожрёт. Не в масле дело.

Евгений, kostet, парни, мой совет для начала смените масло. Особенно, если любите вдавить тапку.

Евгений, судя по тому, что на канистре есть допуска только от Форда логично было бы предположить, что оно разрабатывалась для европейских фордов и соответственно для европейского рынка, ИМХО.

Отредактировано Liverpul (02.03.2010 10:19)

Я себе такое заливаю. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … ike_name=1

Друзья... Товарищи..я понимаю что мой пост может вызвать неоднозначную реакцию, но прошу прежде чем писать что-то  в ответ, прочитать мой пост до конца. В Моих действиях я руководствовался логической цепочкой и фактами. Я не сторонник "народной автомедицины", но и рекомендации авто производителя не считаю библией. НЕ принимаю и скорее отторгаю все виды присадок в масло и считаю это шаманстовом на грани мошенничества.

Присказка

Неон 2, 2000г, 166 тысяч км, 2 л одновальник.
На протяжении уже почти 100 000 км и 6 лет эксплуатации жрал масло, примерно как у всех 1л\1000км
сначала минералка Zic (около 40 тыс км) потом Мобил пик лайф 5в50 (поскольку было почти халявное).
Иногда мотор в виду нерегулярного осмотра женщиной оставался без масла и регулярно был перепробег.
Естественно помимо жора, были сопутствующие болячки - стук гидротолкателей и вообще шум в моторном отсеке.

Настал момент решать проблему радикально, и поскольку в гараже стоял еще один такой же мотор, после тщательной подготовки и поиска информации в интернет и общения с разными видами сервисменов было принято решение мыть масляную систему смесью солярки и масла.

Факт первый:
Это работает,  много отзывов положительных.
Факт второй -
Нет ни одного задокументированного факта что подобный метод убивает мотор - путем отрывания "пластилина" и забивая масляных канальцев. ( весь негатив только! - а я слышал, у соседа, у бабушки, у дедушки) Поскольку! Тут внимание - солярка очень хорошо смешивается с маслом, медленно растворяя отложения а не срывая их с насиженных мест.

Акт первый -
Сливаем старое масло.
Ставим новый масляный фильтр.
Заливаем смесь 1 к 3 солярки и дешевого синтетического масла (у меня было ТНК 10-40 пснтк)
Ждем минут 10 пока мотор остынет.
Заводимся первый раз - секунд на 10-15
Глушим и остываем, нервничаем, открываем новую бутылочку пива и закуриваем сигаретку.
Отмечу  все перерывы между запусками были 8-15 минут.
Запускаемся - на это раз секунд на 30.
Глушим и остываем вместе с мотором.
Запускаемся на это раз уже на минуту.
Глушим - сливаем чернющуюю жижу в прозрачную емкость номер 1 - для дальнейшего сравнения.
Тут внимание - оцените цвет голубенькой солярки после работы около двух минут в вашей маслянной системе,
представляя страшную картину говна и какашек внутри вашего мотора.

Акт второй
То же самое - заливаем новую смесь, те же три запуска - только на больший период - 3 - 5 - 7 минут, с теми же перерывами - 10 минут, нельзя допускать чтобы мотор во время пусков нагревался до рабочей температуры.
Сливаем говнецо в прозрачную емкость 2 - сравниваем с цветом в емкости номер 1

Акт третий
То же самое - я запускал каждый раз мотор уже минут на 10 каждый раз, с прогозовками до 3 тысяч, дабы поднять давление в масляной системе.
Сливаем жижу в прозрачную емкость номер 3, сравниваем с предидущими емкостями.

Тут внимание - у меня актов было 5, пока у меня солярка не закончилась, и только на пятом акте я в прозрачной емкости увидел - что сливается голубенкая солярка с растворенным в ней говнецом, а не наоборот.

Заключение.
Внимание! перед тем как залить рабочее масло и поставить новый фильтр, необходимо залить "черновое масло"( я использовал тоже самое ТНК 10в 40), для того чтобы смыть остатки солярки из масляной системы. Вместо того чтобы газовать на месте, я проехался на черновом масле около 5 км, в городском режиме. Слил и опять очень расстроился, потому что увидел опять черную жижу.
Поставил новый фильтр и залил рабочее масло Мотюль 4100 10в40.

Факт
Жорево масла исчезло - сейчас от края - до края, от замены до замены.
Пропал шум мотора что доставал меня на холодную.
Пропал стук гидрокомпенсаторов полностью.
Появилась приятная мягкость работы мотора.
Изменения в динамике не заметил, также как и в расходе топлива.
Компрессия не изменилась - как была так  и осталась - везде по 10
Первые 200 км было очень необычное ощущение, когда смотришь на щуп и не видишь там масла, потому что оно прозрачное.

Итого :

2 масляных фильтра - в начале промывки и на рабочее масло 450 руб.
2 канистры по 4 литра ТНК 10в40 - 2х520р = 1040р.
10 литров солярки - 200 руб.
Рабочее масло Motul 4100 10в40 ( кстати половина успеха принадлежит именно ему, меньше всех масел именно оно уходит на угар) 1050р
Пиво и сухарики - около 450 руб.
Времени ушло почти 4 часа.
Итого около 3000 руб.

Отредактировано HiddenFaces (14.08.2011 16:15)

Stash,
Тут какая история, вязкость солярки намного меньше, поэтому они проникает во все возможные отверстия и впадинки,  поэтому чтобы не создавать дисперсию, луче взять более жидкое масло - отсюда лучше синтетика. Но все вопрос кошелька...
Это кстати не крик души, это просто пример поиска проблемы радикальным способом. Не всегда проблема в кольцах и колпачках.
При небольшом жоре - я бы порекомендовал бы просто перейти на мотюль и менять его почаще.
Проехал уже 12 тыс км после промывки, скоро буду менять масло второй раз, эффект пока сохраняется.
Мешаем жижу - 3 литра солярки на 1 литр масла. Поэтому мне и хватило примерно на 5 актов ( лил на "глаз") и еще одна канистра 4 литра как "черновое масло"

masiy, Согласен что может быть дешевле! НО! Промывочные масла как правило - самая банальная минералка с моющими присадками. Я сам ее использовал при переходе с одного масла на другое или при перепробеге. НО!

1)Результата она не давала.
2) Полной капитальной очистки она не даст и кстати она не особенно дружна с синтетикой, есть на это отдельная статья в авторевью.
3) Моющая способность у полнообъемных промывок хуже чем у обычых синтетических масел.
4) И лучше ее использовать только при выше указанных причинах, не более.

О чем говорит мой пост выше, о том что надо искать причины, у меня очевидно сохранилось нереальное количество отложений после угорающего постоянно минерального масла а потом и синтетики. Надо было вымывать. Обычные промывки не помогали.