Наконец-то, спустя полтора месяца после замысла, мои руки дошли до установки нормальных би-линз в фары своего Барашка. Пьеса разбита на 3 акта с 2 антрактами. На вопросы готов отвечать тут же в теме или в личку, при большом желании могу повторить этот адский эксперимент для любого страждущего, но с этим уже только в личку. В общем, погнали!
Актъ първый: Начало!
Ни для кого не секрет, что штатные фары у Неонов ничего кроме негатива не вызывают. Они скучно выглядят, откровенно плохо светят и откровенно мало пригодны для какого-нибудь тюнинга по причине тесноты. Меня после покупки машины это доставало ничуть не меньше, чем вас всех, особенно с учетом того, что ездит на машине жена, а у нее в темноте глаза видят не очень здорово.
Начали, как водится, с малого: полирнули фары. Предыдущий хозяин долго утверждал, что их полировали за месяц до продажи. Не верю! Настолько затертые фары я вижу редко. Ладно, не страшно. Водичка, наждачки, полировальничек на шуруповерте да паста Farecla G6. Получилось довольно пристойно на вид, да и свет стал получше. Полировка отняла суммарно один вечер, получилось примерно так:
Но я не был бы собой, если бы страсть к улучшайзингу не взяла свое. Я очень долго думал вкорячить туда какой-нибудь недорогой хороший биксенон типа Hella 2 или Hella 3, благо их через мои руки проходит довольно много и хороший вариант найти вообще не проблема. Но… За последние пару месяцев меня раза три останавливали "полосатые консультанты" и вкрадчиво интересовались, откуда это у Бэхи ксенон без омывателей фар. Ладно, я еще как-то могу отбрехаться, жену на это обрекать не хотелось. Решение пришло странное: воткнуть бигалогеновые линзы. Зверь это не такой популярный, но аккуратно установленные и на хороших лампах они реально СВЕТЯТ.
Посему был куплен комплект из: — линза бигалогеновая Visteon от RR Evoque под лампы HB3 — 2 шт. (ок. 4 т.р.) — маска на линзу 3' от RR-Sport — 2 шт. (ок. 700 р.) — моток светодиодной ленты — 1 метр. (ок. 500 р.) — стабилизатор напряжения 7812 — 3 шт. (70 р.) — конденсатор на 3000 мФ — 5 шт. (50 р.) — ламны HB3 Narva — 2 шт. (500 р.) — комплект установочного железа (шпильки, гайки, много клея, краска, проводка, тонировочный баллончик и проч) — в ассортименте (рублей 500 навскидку) — фара от рестайлинга в состоянии "проще выкинуть" — 2 шт., на всякий пожарный (бесценная щедрость соклубня) Помимо этого пришлось найти старые BMWшные релюхи, оставшиеся от мытарств с дворниками (подойдут обычные 5-ногие по 40 рублей) Цены указал среднерыночные, а не те, по которым себе покупал. Если надумаете делать себе, не факто что вам повезет найти по тем же ценам, что и мне. Так честнее, ИМХО.
В настоящий момент одна опытная фара собрана и установлена. Свет от нее одной лучше, чем от обеих фар до переделок. Больше всего гемора было со вскрытием фары и проводкой, но это в следующей серии нашего опуса.
bart100, подлезать не удобно на установленной. Вторую фару соберу на выходных и выложу третью часть отчета с этой фоткой. Подождешь?
Если на пальцах, там остается штатный кольцевой пыльник, который между корпусом и отражателем закрывает зазор, но незакрытым остается сам задник линзы (а между линзой и отражателем остается небольшой зазор). В принципе, можно забить (поскольку вентиляция фаре все равно нужна какая-никакая), но я бы чем-нибудь от пыли закрыл. И так пару дохлых мух из фары вытащил, у нее в задней стенке корпуса была пробоина со спичечный коробок.
Уже несколько человек поинтересовались ценой вопроса, поэтому я написал в первом посте примерные цены на использованные материалы. Мне бОльшая часть досталась дешевле, чем я написал, но это простое везение. В среднем цены примерно такие.
Помимо этого в работе активно пришлось использовать: - паяльник (желательно газовый или 12-вольтовый) - шуруповерт/дрель со сверлами 3-6 мм. - пара ножей - набор отверток (шлиц и торкс) - духовка или дремель, зависит от ваших фар. Мои склеивали каким-то неуничтожимым клеем, пришлось пилить по периметру; - герметик прозрачный ABRO (рублей 100 за тюбик, одного на 2 фары хватит за глаза); - тонкий маркер; - м.б. ножовка по металлу, это уже как повезет; - пистолет для термоклея и 2-3 стержня на фару просто на всякий случай.
После 4 дней активных тестов могу сказать следующее: 1. Фару придется вскрывать по-новой и полировать изнутри. В первый раз поленился и просто отмыл. Оказалось, этого сильно недостаточно, буду доделывать. Сегодня расскажу почему. 2. В фарах практически не предусмотрена адекватная система вентиляции. Покупаем сапуны и сверлим дыры, хотя бы пару. Для этого тоже лучше фару разобрать.
во сколько бигалогеновые линзы обошлись??? а..нашел! у меня би-ксен стоит..4300к не так палевно...а есть лампы 3000к светят как галоген..я тоже искал бигалоген..но ничего кроме дорогой хеллы не видел у нас... фото на машине давай
mounster, дорогая - понятие относительное. Мне приносили несколько фар, из которых приходилось вытряхивать дешевые линзы типа Morimoto и ставить ту же самую "дорогую Хеллу". Изначально хотелось, конечно, скроить как-нибудь, потом по названным в первом посте причинам передумал.
Вторая часть опуса о ретрофите бигалогеновых линз в оптику Неона. Тут будет многобукав, я расскажу как это делалось и какие грабли успели пощупать мой нос. Если не интересно читать - просто смотрите фотки, если хотите повторить сами - сначала прочтите пару раз до конца. Я не несу никакой ответственности за ваши неудачные эксперименты
Вот что у нас получилось на финише:
"Как это делалось подробно"
Перво-наперво нам нужно снять фары. Отвинчиваем один винт крепления фары к декоративной решетке и начинаем думать. Поскольку шпильки, на которых фара сидит, приржавели к кузову на каждом первом Неоне, у нас есть выбор: либо вставить между фарой и "телевизором" хорошую отвертку и выломать фару к чертям (фаре с того и холодно ни жарко, проверено), либо берем дрель и высверливаем верх шпильки. Одну высверлить сверху у меня получилось, со второй я чуть промахнулся, пришлось выламывать фару изнутри. Ничего страшного в этом нет, главное - не забыть потом спилить шпильки, иначе при установке придется судорожно соображать что же мешает.
Итак, фара у нас в руках. Выдергиваем из нее разъемы или сразу лампочки и начинаем разбирать. Резиновый пыльник снимается легко, а дальше начинаются варианты: - если вам повезло и фара у вас Депо, 10 минут в духовке или под строительным феном - и фара вскрылась просто парой ножей; - если фара родная, греть ее придется ощутимо дольше и ножи потребуются покрепче, но тоже ничего невозможного в ее вскрытии нет; - и самое жестокое - если фару уже вскрывали до вас и заклеивали на какой-нибудь перманентный клей. Это, как раз, мой случай. Клей был настолько прочный, что едва-едва плавился под горелкой на 1200 градусов. Потыкав в него термоножом и просто отверткой, я решил обколоть черный корпус фары вокруг стекла и пропилить стекло по границе стыка с черным пластиком корпуса, как это часто приходится делать на фарах BMW e39. Выглядело это примерно так:
Теперь вытряхиваем из фары красивые очки-отражатель поворотника и снимаем с корректоров основной отражатель. Корректоры рекомендую предварительно провернуть в защелках снаружи фары (берете в руку сам торчащий из корпуса фары корректор и проворачиваете его градусов на 30), после этого они будут свободно болтаться в своих гнездах и позволят спокойнее орудовать внутри фары.
Берем все 4 куска фары с собой и несем их мыть. Корпус фары отмывайте как хотите, хромированные поверхности руками тереть остро не рекомендую (агрессивной химией поливать тоже, максимум - мыльный растворчик), стекло моем как любую нежную поверхность, изнутри оно царапается очень легко. У меня фара была очень здорово негерметична изначально, поэтому на стекле был немалый налет, который я сразу не заметил и поленился счищать, придется разбирать и полировать стекло. будьте внимательны.
Очки-отражатель поворотника я покрасил обычным тонировочным баллончиком. На хроме оттенок 3 слоев получился темно-коричневым, почти в цвет кузова, отлично!
Теперь осмотрим корпус фары. Если видите на нем сколы, сквозные трещины, выломанные куски и прочее в подобном роде, заделывайте это клеевым пистолетом или герметиком. У меня в корпусе фары обнаружилась дырень размером с коробок спичек. Пришлось брать пластиковую бутылку и вырезать заплатку. теперь у меня фара "из Черноголовки" =) Смотрится жутко, но на функциональность не влияет.
Пока потроха фары сохнут, займемся электрикой. Напомню, у нас теперь в головном свете не 2 нити на 3 проводах (+ нити ближнего, + нити дальнего и земля), а одна нить (которая должна гореть и на ближнем, и на дальнем) и шторка для дальнего. Как не надо: Если включить просто нить на ближний и шторку на дальний, мы лишимся постоянно включенного дальнего. Если попробовать повесить на цепь дальнего и шторку, и еще один провод к плюсу лампы, при попытке моргнуть оно будет сжигать предохранитель и никакой полезной магии не случится.
Лечится это релюхой и одним дополнительным плюсовым проводом от аккума (как надо): - Ближний остается ближним (+ и - есть в разъеме штатной лампы); - на дальний кидаем провода управления шторкой и управляющую цепь релюхи; - один контакт нормально-разомкнутой цепи релюхи на плюс ближнего, другой - на плюс от аккума. Т.о. мы получаем: - Когда мы моргаем дальнем при выключенном свете, у нас поднимается штора и поджигается нить; - Когда мы на включенном ближнем моргаем дальним, у нас только щелкает шторка (а нить ближнего питается и от штатного реле, и от аккума напрямую, это не страшно); - Когда на включенном ближнем включаем дальний, нить ближнего начинает питаться только от аккума напрямую через нашу новую релюху. Поскольку никаких хитровыгнутых мозгов управления светом в Баране нет, на такую схему ему в принципе пофиг.
Следующими будут габариты. Не знаю уж, кто-как, а я не терпеть не могу присущие американским машинам совмещенные габариты и поворотники. ИМХО, это не красиво, не удобно и иногда небезопасно (ибо нихрена не видно что именно горит). По этой причине я решил сделать жене "дьявольские глазки", т.е. габаритом теперь будет выступать светодиодная лента, подсвечивающая саму линзу в бигалогеновом модуле. Каждый тут делает на свой вкус, я откусил провод габаритов от ламп в бампере и в мелкой секции фары, от одного из них взял плюс и подал его на левую ногу стабилизатора 7812, от правой ноги я кинул провод к плюсу светодиодной ленты, а минусы от средней ноги стабилизатора и ленты я свел вместе и привинтил к корпусу при установке фары, чтобы развязать питание ленты от моих извращений с питанием лампы. Между плюсами стабилизатора и землей нужно воткнуть по конденсатору емкостью от 1000 МФ. Выглядит вот так:
(с-перто)
От + поворотника в мелкой секции фары я кинул провод к + бывшего габарита в крыле, в результате чего у Барашка теперь 1 габарит по борту (подсветка линзы) и 2 поворотника (штатный и в плафоне габарита в бампере). Может быть, это и колхоз, но мне так куда больше нравится.
Продолжим железячную часть, врезаем билинзу в отражатель. Сам отражатель кладем на что-нибудь мягкое и не царапающее "лицом вниз", берем дрель со сверлом ок 3 мм. и сверлим разметку по внутреннему контуру "стакана". Сам "стакан" останется существовать, но внутри него пластика быть не должно совсем. Как только насверлили дырок, отверткой и молотком аккуратно выламываете сердцевину. Отражатель крепкий, он выдержит, не переживайте. Теперь берем дремель или дрель с шлифовальной насадкой и растачиваем полученное отверстие до максимального диаметра стакана.
Разбираем линзу. Большинство линз разбираются достаточно легко - 4 торкса и вот она рассыпалась на 3 части: отражатель, шторка на рамке и линза на рамке с ногами. Выглядит вот так:
В принципе, не обязательно, но я рекомендую перед установкой линзу и отражатель тоже помыть. Просто теплой водичкой, можно с мыльным раствором. Главное - не тереть пальцами отражатель, это опасно. Берем кусочек светодиодной ленты (сантиметров 10-12 хватит за глаза, это как раз 2 группы по 3 диода в среднестатистической ленте), припаиваем провода к + и - и вклеиваем в оправку линзы по верхнему краю как можно ближе к самой линзе.
Стараемся сделать так, чтобы лента была направлена на линзу (поскольку светить ей надо не куда-нибудь, а как раз на линзу). Родному клею ленты не доверяем (даже если там написано "3М") и проливаем дополнительно суперклеем.
Теперь берем рамку со шторкой, прикладываем к отражателю и размечаем 4 отверстия, через которые пойдут шпильки. Разметили, собираем модуль и примеряем. Если более-менее согласуется, можем радостно сверлить эти 4 отверстия. Рекомендую их чуть рассверливать для большего удобства. Теперь берем длинные шпильки М4, с морды вставляем их в крепежные отверстия линзового модуля, чуть (реально чуть) притягиваем гайками и вставляем шпильки в полученные отверстия. Аккуратно и без фанатизма притягиваем модуль к отражателю (такими же гайками). Стараемся соблюсти соосность стакана и модуля, это на данном этапе важно! Дальше у нас есть 2 варианта: сделать "как правильно и долго" или "попроще и быстрее". Первый вариант сводится к тому, чтобы вставить отражатель с линзой в фару, поставить фару на машину и посмотреть насколько промахнулись, скорректировать и затянуть уже на совесть. Второй - затянуть как есть, а потом выставлять исключительно регулировочными винтами. Я бы остро рекомендовал первый, но он отнимет лишний час на каждую фару, решать вам. Я делал средний вариант: уже собранную фару поставил, понял что чуть промахнулся, сокрректировал на глаз и собрал намертво (самоконтрящиеся гайки, клей, локтайт и прочие радости).
Теперь примерка всего собранного под стеклом фары. Есть такая подлая особенность у наших фар, они собака тесные, причем если дорест еще худо-бедно дает место для маневра, рест - уже полный аллес. Берем наш отражатель с установленной линзой, вставляем его в корпус фары, ставим на линзу маску (пока просто кладем сверху) и накрываем стеклом. Если остается хотя бы миллиметров 5, вам повезло. Если не осталось - вы мои товарищи по несчастью. Берете в руки напильник/нож/дремель и увеличиваете центральное отверстие в маске до такого, когда маска налезает на линзу и надевается на нее миллиметров на 5 вглубь. Теперь точно поместится. Примерили, порадовались.
Собираем! Сверлим отверстие или в существующее протаскиваем проводки от диодной ленты и шторки, приклеиваем маску к линзе, защелкиваем отражатель на направляющих корректоров, защелкиваем корректоры на штатных местах, надеваем маску-отражатель ближнего, надеваем стекло и склеиваем.
Склеивать можно по-разному. Если у вас фары, которые открылись при нагреве, можете склеивать на родной же герметик. Если фари пришлось пилить - стягиваем фару пояском из малярного скотча и замазываем шов прозрачным герметиком ABRO, он отлично держит шов.
<i>Внимание! На момент склеивания потроха фары должны быть сухими, полностью. Если фара потела до переделки, теперь она может потеть еще больше. С этим есть смысл бороться путем установки вентиляционных сапунов, об этом я расскажу в третьей части истории.</i>
Тащим фары к машине, ставим, подключаем проводку, закрываем капот, включаем свет и радуемся жизни!
На первую фару я угробил полтора дня, на вторую - втрое меньше. Если вам нужны какие-то доп. фотографии или пояснения - пишите в комментах, я учту ваши пожелания к третьей части опуса.
Вторая фара на выходных была успешно склеена и установлена!
Получилось гораздо быстрее, чем с первой, + от лишних мытарств с реле и питанием я был избавлен - вполне хватило схемы, которую я нагородил в первом подходе.
Подробно с фотками "как светят" напишу чуть позже. Могу сказать, что стало не в пример комфортнее. Жена, уж на что ночью посредственно видит, в полной темени вполне уворачивалась от ям. Я очень доволен
Специально для bart100, фото задника фары. Хорошо видна щель между линзой и отражателем. Я пока не подобрал подходящего уплотнителя, потому временно оставил так.
Я тоже хочу поставить линзы. Пришли китайские би G5 (2.5) под ксенон. Понятно, что нужно делать омыватель и автокорректор. Если с омывателем ничего сложного, то с корректором проблемы, конечно. Нашел электро корректоры от 3110, слегка увеличив диаметр в посадочном месте родных корректоров должны встать. Так же заказал платку adruino. Буду программировать под автоматическую коррекцию. Ставил галоген вместо ксенона, жарит хорошо, конечно. Свет тоже хороший. Боюсь за отражатель. Хотя ксенон тоже дает температуру по 500 градусов по цельсию (проверял термопарой) Так же хочу по новой отполировать стекла снаружи и внутри, убрать маркировку и 3 горизонтальные полосы.
Obana, у меня 3-дюймовые Visteon от RR-Evoque. Собственно, в первом посте написано.
Отражатели в ксеноне в любом случае со временем выгорают, это нормальное явление. В "китайках" могут кончиться за пол года, могут за год, но в любом случае проездят не сказать чтобы очень долго. Всякие "OEM-линзы" типа Hella-2 -3 -4 или бибоши живут подольше и могут вполне выходить и лет десять. Потом либо отражатель в гальванику, либо менять весь модуль - кому что больше нравится.
Я бы рекомендовал тебе поменять маски. Может, это мне так кажется, но эти маски не шибко глубокие, между ними и отражателями будет оставаться нефиговая щель. "На скорость не влияет", но не эстетично. В Питере маски хорошо покупать в каком-нибудь "ксенон-78" или чем-нибудь подобном. Там же у мужиков сравнительно недорогие глазки есть.
Спасибо, сам прусь неимоверно) Особенно когда в машине что-то паять или как термо-ножом пользоваться (маски пришлось им кроить здорово, чтобы под стекла влезли).
У слову, Питерцы, я подумываю на следующую встречу приехать, все можно будет посмотреть и пощупать (которая 12 Июня).
Недавно Бараш преподнес мне более чем неприятный сюрприз. Просыпаюсь за час до обычного времени подъема на работу, выглядываю в окно полюбоваться на своих коней и вижу, что у Барашка горит ближний. На улице конкретный ливняк, шел всю ночь. Быстро бегом к машине, смотрю: все закрыто, свет рубильником выключен, но ближний горит.
Быстро вспомнив схему с реле, понимаю, что ее залило водой и теперь питание на лампу идет напрямую от аккума, как при моргании дальним на выключенном свете.
Отрезаю провод, идущий от реле (глубоко под фарой) к распред-коробке у аккума, фары гаснут. Мотор заводится, все остальные функции по свету работают штатно.
Нв выходных, как высохнет всё, буду искать откуда натекло и переносить сборку релюшную в сухое место к моторному щиту. Не повторяйте моих ошибок, выносите релейные сборки сразу подальше от внешних краев машины и изолируйте по максимуму вплоть до неремонтопригодности.
