В процессе эксплуатации автомобиль, так или иначе, страдает из-за погодных условий, моек, поездок на дачу или путешествий по трассе. Тут речь пойдет не мелких царапинах и сколах – рассказ будет о крупных косяках, выдающих «поделки на коленке». Хотя и идеальное состояние кузова машины после стольких лет эксплуатации тоже уже должно насторожить.
В этой связи стоит отметить – найти небитую машину тех годов сейчас довольно сложно. Подавляющее большинство Неонов битые. Главный вопрос (№ 1): «Как были биты?»
Вовсе не лишней перед покупкой будет пробивка VIN-номера авто по базе CarFax и AutoCheck (услуга платная, но имеются держатели аккаунтов, готовые помочь безвозмездно). База вменяемая, с историей и фотографиями. Встречаются вполне интересные объявления не вызывающие вопросов, но после просмотра фотографий отчета хочется сесть, обнять себя за коленки и безутешно рыдать – либо утопленник, либо полный тотал со всеми вытекающими. Справедливости ради стоит отметить, что в Америке в тотал списывают автомобили и с вполне незначительными повреждениями: задеты бампер/багажник/немного крыло/капот/фары, но с телевизором на своем месте и даже целым радиатором, не поведенной геометрией.
Важно: данные сервисы актуальны только для автомобилей США и Канады. История, соответственно, только по Америке/Канаде!! После вывоза из страны база не ведётся. Расшифровка Карфакс и АвтоЧек
По Европе базы не известны (сообщите, если обладаете информацией). По России историю страховых случаев можно посмотреть по адресу https://avtokod.mos.ru/ (в настоящее время работает в тестовом режиме, слоупочит, фотографии там не встречались). Благодаря информации упомянутых сервисов часть жизни машины можно прояснить.
В довесок можно воспользоваться поиском по VIN-номеру в поисковиках – зачастую срабатывает и появляется возможность увидеть, в каком виде авто ушел с аукциона.
Однако, вся эта информация не отменяет возможности упоротости машины в любой степени тяжести на территории России и бывших союзных республик, но некоторые варианты для покупки отметает разом.
Отбросив пару-тройку вариантов, встает главный вопрос (№ 2): «Насколько добросовестно был восстановлен автомобиль?»
Здесь внимание должны привлечь всевозможные зазоры, уводы, дикие сварные швы, чрезмерная коррозия кузова и неприятные «бонусы» в виде жучков и открытой ржавчины/гнили. Написано об основных моментах по кузову очень много, не поленитесь подробные описания отыскать в сети. Здесь все же стоит напомнить о том, что производить осмотр авто нужно при дневном уличном освещении. Осматривать автомобиль необходимо чистым, поскольку даже под небольшим слоем пыли могут скрываться вполне серьезные недостатки. Не ленитесь изучить автомобиль со всех немыслимых сторон, ведь повреждения нередко затрагивают и крышу!
Основные точки, обязательные к досмотру: пороги (сильно ржавеют у подбитых авто по причине некачественной обработки), кромки всех дверей (особенно нижняя), капота (передняя часть у радиатора), крышки багажника (обе горизонтальные линии), маркировка стекол (на предмет замены), моторный отсек и днище багажника (на предмет окраски и возможного наличия волн), подрамник (сильно ржавеют и зачастую теряют геометрию при ударах).
Если кузов не битый, он в принципе не особо ржавеет (особенно хорошо себя чувствуют кузова из Канады и США; на мексиканский рынок поставлялись с минимальной обработкой – гниет быстрее остальных). Если кузов в приличном состоянии, а под капотом все ржавое, то это говорит о некотором периоде жизни авто в воде (утопленник). Бампера частенько страдают от бордюров и сугробов и их замена вовсе не говорит о том, что автомобиль побывал в серьезном ДТП. На многих неонах уже стоят тайваньские бампера, которые и при идеальной геометрии кузова имеют зазоры нечеловеческие, учитывайте это.
Отсутствие молдингов, шильдов и надписей в большинстве случаев говорит о перекраске деталей, причины которой лучше всего попытаться узнать у владельца – это вполне могли быть как текущие обновки с целью убрать коцки, так и последствия столкновений, от незначительных до вполне серьезных. При перекраске очень муторно возвращать все эти мелкие мягкие буквы, окромя цельной SXT на крышке багажника рестайла. Их возвращением чаще занимаются новые хозяева, стремящиеся довести состояние своих авто до идеала.
Места дислокации мелочевки на примере второго поколения неонов (фото взты из галереи клубных машин – находите свои):
Горизонтальные молдинги – по нижней 1/3 всех дверей в круг

Надпись DODGE/CHRYSLER/PLYMOUTH (в зависимости от производителя) – передние двери, нижняя правая и нижняя левая часть (на правой и левой двери соответственно) над молдингами, нижний левый угол крышки багажника


Надписи NEON и SXT/SE/SRT-4/LX в зависимости от комплектации (подробнее – в темах Комплектации неонов и ES или SE) – нижний правый угол крышки багажника

Надписи SE/ES/LX (в зависимости от комплектации; подробнее все в тех же темах Комплектации неонов и ES или SE) – задние двери, слева и справа у стекла (в зависимости от стороны).

Немаловажно знать основные отличия рестайла/дорестайла, а также Dodge/Chrysler. Эти отличия, впрочем, не коснулись формы железок кузова, а вылились лишь в различия бамперов, передних и задних фар.
Крайслер в основном поставлял экспортные модели в европейские страны, его главными отличиями по кузову являются:
1. Передний «рогатый» бампер с фирменными крыльями на решетке;
2. Повторитель поворотника/габарит на крыле;
3. Заглушки на месте габаритов в американской/канадской версиях.
Крайслер

Додж

У Доджа тоже был «рогатый» бампер на моделях выпуска с 2001 г. и вплоть до конца 2002 г., сохранивший фирменное перекрестие и значок с бараном, а также оранжевый габарит; поворотника/габарита в крыле нет.

Задний бампер
1. Углубление под номер европейского образца;
2. Оранжевые секции поворотников на задних стопах;
3. Наличие противотуманок.
Крайслер

Додж

С конца 2002 г. появились рестайлинговые модели. Важно отметить, что внешнюю модификацию получили только модели марки Додж. Отличительные особенности:
1. Фары с перенесенной внутрь секцией габаритов/поворотников;
2. Бампер в 2 вариантах (с противотуманными фарами/без них).
3. Задние стопари немного иной геометрии (более узкие)
4. Бампер под узкую геометрию стопаря


Более мелкие подробности можно почерпнуть из темы История модели
Все крепления идентичны!! Внешние изменения рестайла, напомню, затронули только форму бамперов и фар, что, таким образом, позволяет поменять внешний вид на более свежий год, если он более по нраву.
Благодаря этому также можно легко вычленить поделки, часто кочующие по сайтам с объявлениями о продаже. Наиболее частые экземпляры с мордой от рестайла и задней частью дорестайла. Также нередки «подделки» Крайслера с передними крыльями и бампером от Доджа. «Искусственное омоложение» года машины мало что решает: по факту авто 2000 г.в. может выглядеть и ездить превосходно с родным пробегом в 250к; есть и экземпляры 2005 г.в. убитые наглухо с пробегом более 100к в год, шпаклеванные, вареные, залепленные пластилином, с заменой масла раз в 3 года.
В целом, живые примеры многих клубней (как в прямом, так и в переносном смысле) говорят о том, что машина достаточно крепкая и вполне безопасная. В теме Результаты краш-теста (Neon I, Neon II) можно посмотреть видеоотчеты об испытаниях безопасности – крепкая троечка вполне заслужена.

Говорим об осмотре вне сервиса, а предварительном самостоятельном визуальном. Тут не надо особо разбираться – посторонние звуки насторожат сразу.
Прослушку работы двигателя лучше всего производить на холодную, о чем стоит предварительно договориться с хозяином. Не заводя машину, откройте клапан на патрубке антифриза, исследуйте на наличие белой эмульсии либо других примесей в антифризе. Антифриз должен быть чистым, текучим (не кисель) и однообразным по составу (никаких комочков, пенок, осадков).
При пуске холодного двигателя могут громковато работать гидрики, но по мере прогревания (2 3 минуты) звук должен пропасть – это особенность Неонов, здесь ничего страшного нет. Если же присутствует характерный, ярко выраженный стук дизельного двигателя (стучит поршень или шатун) и после прогрева не стихает – это верный признак возможно скорой необходимости замены блока. Внимательно осмотрите двигатель во время работы, важно чтобы он не сапунил.
Обратите внимание на наличие подтеков в местах креплений и расположения сальников. Начисто вымытый перед продажей двигатель также должен насторожить.
При включенном на полную мощность кондее, удерживайте рабочие обороты двигателя на отметке 2000 2500 оборотов – если минут через 10 15 стрелка рабочей температуры поползет вверх к красной зоне, то это прямо указывает на проблемы с охлаждением двигателя.
Важно знать про наиболее распространенные варианты двигателей: если рассматриваете вариант с автоматом, то двигатель мощностью исключительно в 133 л.с., механика же возможна в вариациях R/T в 152 л.с. и в 133 л.с. на обычных и в 215 л.с. у SRT-4. Отличить R/T версию можно по алюминиевому впускному коллектору, двойному выхлопу и юбкам на порогах. Отсутствие отличительных особенностей R/T говорит на 99% о простом неоне, налогов за который придется платить больше, чем есть лошадей по факту. Нередко данная ошибка живет не только в объявлениях, но и тянется из документов – проверяйте ВСЕ внимательно!!
И автомат, и механика имеют объем 2,0 L. Встречаются в продаже неоны 2001 2003 гг. с двигателем 1,6 L (код [EJD], восьмой символ VINа [P]) и мощностью в 115 л.с. – это диковинный зверь, детали на которого найти совсем непросто.
Более детальная информация в теме Все возможные варианты двигателей на Неон!
Перед окончательным принятием решения о покупке стоит сгонять в сервис и замерять компрессию в цилиндрах. Стоит повториться: пробеги скрученные у большинства старичков и уже давно не показатель – смотрите состояние сердца авто по факту.

Большинство неонов катают с коробкой автомат (АКПП), экземпляры с ручной (механической) коробкой (МКПП) для ярых фанатов ручки редки, но представлены также. Из этого следует то, что запчасти для МКПП достать несколько сложнее и найти сервис, в котором коробку смогут качественно починить, тоже весьма проблематично. АКПП же в разы дешевле в обслуживании и проще в плане поиска запчастей. В динамике разницы практически нет (доли секунды при разгоне не заметны).
На Неон устанавливали АКПП с тремя ступенями и с четырьмя ступенями.
Считается, что трёхступенчатый автомат намного надёжнее четырёхступенчатого. 3-хступенчатый автомат полностью гидромеханический, что говорит о его крайне сложной убиваемости. Из электрики имеется лишь подобие соленоида и датчик на включение фонарей заднего хода. Из-за отсутствия электрики и сокращения времени для «подумать» 3-хступка немного порезвее 4-хступки (при условии, что автомат не убит). Простая и непритязательная. У 3-хступенчатого автомата на указателе переключения передач в салоне последовательность следующая: P-R-N-D-2-1. Устанавливалась на автомобили до 2002 года включительно.
4-хступенчатый автомат нагружен полноценным блоком соленоидов, кучей датчиков и отдельными мозгами для управления коробкой. У 4-хступенчатого автомата на указателе переключения передач в салоне последовательность следующая: P-R-N-D-3-1. Устанавливалась на автомобили начиная с 2002 года.
Также экспортные варианты для европейского рынка комплектовались 4-хступенчатым автоматом-типтроником. Редкий зверь, главное отличие в дополнительной возможности имитации рунного управления переключением скоростей.
Обе АКПП вполне надёжные, проблемы у единиц (из числа жителей форума) и в основном у тех, кто их насилует или у кого уже была изнасилована ранее. Своевременная замена масла и фильтра – вот и весь список потребностей АКПП. Своевременное обслуживание автомата вполне возможно производить своими руками; при отсутствии такой возможности стоимость обслуги не высока. Мастер, специализирующийся по нашим коробкам, Валентин dve-pedali, говорил в одной из своих тем на форуме (Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 1, Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 2, Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 3), что надежней неоновской 3-хступки АКПП нет! Главное – масло менять вовремя!
Вполне справедливо будет отметить, что коробки, откапиталенные в сервисе у Валентина или на ул. Краснобогатырской – залог и уверенность при покупке, что в ближайшее время данный узел не потребует никаких вложений, кроме обслуживания текущего! Ибо делали люди знающие, умеющие и ценящие свой труд!
Начните проверку АКПП с переключения селектора по всем режимам на месте – легкий толчок при подключении, при переключении с положения R в положение D и обратно должен присутствовать. Никаких запаздываний и задумчивого поведения при включении на D и R не должно быть.
После этого стоит проехать и оценить поведение коробки в движении. При переключении на D, авто должно двигаться самостоятельно (без нажатия на газ) и набирать скорость до 10 км/ч (аналогично в положении рычага на R). Легкий толчок при переходе на вторую скорость – также вполне нормален. АКПП должна переключать передачи почти незаметно, без ярко выраженных толчков, рывков и, тем более, ударов. Проверьте адекватность переключения передач как вверх, так и вниз. Проверьте работу кикдауна: раз с места педаль в пол, второй раз с третьей передачи. Должно произойти переключение на пониженную с резким ускорением.
При прогретом и работающем двигателе в режиме коробки Р вытащите коробочный щуп и посмотрите уровень масла. Нормальный его уровень соответствует зоне между двух верхних точек (все метки имеются на щупе). Масло АКПП по цвету должно быть красного (темно-розового) цвета, близкого к цвету вишневого варенья, прозрачное, без эмульсий и без запаха гари.

Минимальные проверки, которые можно провести на месте – распечатать и взять с собой коды и расшифровки ошибок. После того, как осуществите пробную поездку на авто, проведите манипуляции ключом и считайте ошибки.
Эксплуатация и ТО – видеоинструкция по сниятию ошибок
Коды ошибок с расшифровкой
Еще одна видеоинструкция о снятии ошибок Dodge Neon
Коды ошибок самодиагностики
Обратите внимание на индикацию на приборке и звуковые сигналы перед запуском двигателя. Лампочки подушек, АБС, трекшен, масла и прочие (в зависимости от комплектации авто – лампы подушек, чека и масленки присутствуют в любых комплектациях и разновидностях приборных панелей) должны загореться при включении зажигания и погаснуть, но не одновременно.
Варианты приборной панели, а какая у вас?
компановка приборной панели
Нелишней будет информация от владельца о возрасте аккумулятора, о наличии проблем в прошлом/текущих с электрикой в целом. Посмотрите в каком состоянии подрулевой переключатель, не оплавлен ли коннектор – это больное место Неона, схема разгрузки имеется в темах на форуме.

Неон, как и многие американцы, является любителем пошуметь и издавать вибрации. Но это все относительно и познается в сравнении. С шумкой беда в сравнении с немцами; с японцами на одном уровне; те же, кто пересел на неон с отечественного автопрома, с удивлением обнаруживают, что на скорости 120 140 км/ч с салоне можно вести разговор вполголоса! Но шумка – дело поправимое.
Обратите внимание на руль.
На дорестайловых моделях форма только (!!) такая:

На рестайловых моделях форма только (!!) такая:

Различные вариации (в 3 спицы на дорестайле, в 4 спицы на рестайле, отличие по цвету остального салонного пластика) прямо указывают на поделки! Наиболее уверенное объяснение – заменен по причине отработавших подушек. Соответственно, машина восстановлена после довольно сильного фронтального удара.
Также нередки случаи компоновки черного руля с бежевой подушкой безопасности, например; черных дверных карт и серого подлокотника и т.п. Салон с конвейера идет однотонный – черный, бежевый, серый. Соединение пластика разных цветов в интерьере говорит о богатом выборе на разборках, а не о причудах производителя.

Подвеска неона – штука тонкая, сам авто достаточно низкий. Обратите внимание на возможные течи стоек, состояние шаровых, рулевой рейки, стоек стабилизаторов, сайлентблоков (резинок) всех соединений рычагов, стабилизаторов и пр. Осмотрите резину опор двигателя и коробки (их убитость позволяет «гулять» двигателю под капотом), наиболее больная – нижняя правая прямо под колесом. Лучше на сервисе поднять и тряхнуть хорошенько подвеску.
Помните, что замена всей подвески по кругу заставит удивиться – удовольствие не из дешевых, по стоимости от ¼ до ½ стоимости всего авто!

Dodge, Chrysler, Plymouth - производитель Chrysler, машины идентичны по поколениям (за исключением мелких несущественных, в основном внешних, отличий). Автомобили семейства Крайслер, как правило, шли для европейского рынка; Плимут поставлял самые простенькие комплектации; Додж – самый плодовитый, комплектации от самых бедных до самых богатых (не богаче европейского Крайслера всё же). Никаких отличий между ними кроме названия марки нет.